Text ｜ 杨苏也，Liquor

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在本期采访中，我们很荣幸的邀请到了

品牌Permission To Be Human®的创始人

杨苏也

她有着Motion Media(SCAD)

Menswear Design(Parsons)双学位

她也曾担任优衣库品牌的设计师

是怎样的原因让她决定自创品牌从零开始呢

就请大家带着疑问继续阅读寻找答案吧~

42½  苏也姐您好，先来向四十二码半的读者朋友们介绍一下自己吧~

大家好，我是杨苏也，品牌 Permission To Be Human® 的创始人，是个正在上海创业的北京人，也是早睡早起爱研究美食的养生达人，从去年开始沉迷于学打网球。回国创业前我在美国和日本学习工作了十多年，很多国内的新朋友可能都不知道我也是一名OG sneakerhead哈哈。

Instagram: aplsyy / 小红书：SUYE YANG

品牌公众号：PTBH Official

42½  好的，可以和大家讲讲您的学习经历吗，我了解到您开始是在SCAD学习的Motion Media专业，是什么又让您在毕业后去帕森斯设计学院学习了服装设计专业呢？

其实我从十几岁开始就有强烈的时尚意识与个人风格意识了，再加上成长环境中受很多街头文化的影响，无论是运动、音乐还是电影，当然也着迷于相关的服装和球鞋穿搭。但大学第一次选专业的时候，自己和家人还是会考虑很多就业和收入方面的现实问题，所以当时就选择了Motion Media这个新媒体相关的专业，觉得未来前景比较好。当时也有很出色的motion studios会来SCAD校招，也看到了很多非常酷的广告作品，这也吸引了我学习这个专业。但毕业去纽约实习之后我发现，我不太能接受也并不擅长这种大脑24*7都沉浸在电脑中的工作方式和生活状态。我还是更喜欢有形的，可以摸得到闻得到感受得到的事物，比如面料、穿着感受之类的，所以之后又去学习了服装设计。 

学习Motion Media时期的作品

42½  您在学习工作中哪一段经历给您留下的印象最深刻，学到东西最多呢?

我从SCAD毕业后其实很后悔没在大学期间去实习，如果我用假期时间实习的话，我就能更早知道我不喜欢或者不适合motion这个专业了。在决定转去念服装设计之前，我先是在一个叫StyleLikeU的博客网站做平面相关的实习，再去了Marc Jacobs的零售店做销售，后来也就顺理成章的决定报考了帕森斯的男装设计专业。进帕森斯之后因为有了前车之鉴，所以很快就开始边上学边实习，当时也是经同学好友引荐第一份实习去了Public School NYC，当时他们还比较小众，公司规模也不大，面完试当天就开始上班了。之后还去了Opening Ceremony的男装设计团队实习，毕业前优衣库来帕森斯招人，他们很喜欢我的作品集，之后就顺利的去东京优衣库总部实习，之后转正为正式员工搬到了东京。

所以我的服装行业经历从时尚博客到实体店销售，从小规模的设计师品牌到OC这种既是买手店又有自己品牌和设计团队的公司，之后正式工作又到了优衣库这样非常大的快销品企业。可以从不同规模形态的角度综合了解这个行业对于我来说是受益很大的。

如果一定要选一个最喜欢的经历那就是Public School了，因为我在Dao-yi Chow和Maxwell Osborne两位主理人身上看到的是好的品格给人带来的坚定和对周遭的感染力，不论多么出名都能保持谦逊、像家人一样对待自己的团队成员，做好品牌的同时也能照顾好家庭，这些人性特质给我留下的印象远远超过了任何公司薪资或福利，我也一直希望且努力在成为像他们一样有温度有影响力的人。

PSNY秀后团队合影

苏也和Dao-yi Chow, Maxwell Osborne在东京代官山

42½  我了解到Permission To Be Human这句话出自积极心理学，您为什么会想用它去作为品牌的名称，想用这句话来为消费者带来一些什么样的思考或者是想传达怎样的理念？

Not just a style, But a revolution, a state of mind.

起因是我回国后经历了失去至亲的重大变故，那是到现在为止最低谷的一段时期，为了让自己振作起来去了解学习了积极心理学。

我听到Permission To Be Human这个概念的时候触动非常大，第一次意识到生而为人，各种各样的情绪都是合理的，更何况刚刚失去挚爱。情绪无论好坏都要学着去接受它，生活中的起伏和生离死别也是每个人都会经历的。这让我认清了人这一生中事情的发生不可避免，但你怎样去面对才是更重要的。其实我也希望这个品牌名能引发大家思考，活这一辈子，你想要成为什么样的人？当然每个人看到这句话其实都会有不同的反应，我也希望看到它的人都能有自己的解读，不一定要和我的解释或是积极心理学的解释相同。

设计过程中反复调整测试细节

相对普遍意义的时装设计师来说我很务实，我的灵感大多来源于日常生活，擅长发现问题解决问题，我觉得称自己为一名产品设计师更加的恰当。我认为衣服的本质是服务于人的，它不仅要好看也要好穿且好用，这些都是好产品的基本。我需要它在日常生活中帮助我们摆脱一些束缚，让我更加自如的去生活。所以Permission To Be Human这句话跟我的设计理念在某种程度上非常吻合，就是回到人本身，回到自己本身。

42½  我看到您的品牌中有一些关于环保、再造、可持续的产品，您觉得环保的概念应该怎么讲才能更深入消费者的内心呢？

在这个命题上，我也正处于学习的过程中，也希望大家先不要给品牌带上这个标签，我们做的还远远不够。最初打开脑子里环保这个开关的契机是在东南亚考潜水执照的时候，跟着教练在原本绝美又治愈的海底世界捡垃圾，那是一个花了两天时间转机又坐船才到达的一个小岛，没想到海里还会飘散着这么多格格不入“煞风景”的塑料瓶、塑料袋。还有退潮时被冲上沙滩的垃圾数量也让我大受震撼。去年在海南岛的时候也经历了一次整个野沙滩上都堆满了被洋流冲上岸的捕鱼垃圾事件，十分触目惊心。

美丽的海滩

海底潜水

从海洋中捡拾出来的垃圾

退潮过后的景象

自从有了环保意识，日常生活和工作中都做了很多习惯和选择上的改变。去年春天开始把主要交通工具换成了自行车，出门会自带杯子打咖啡，大幅度减少使用一次性塑料制品等等。

在品牌创立初期，环保再生类的面料比较难找，起订量往往也很高，所以我们要把款式和品质都把控好，能让消费者更频繁和长久的使用。在第一季开发生产完之后，我们把工作室里堆积的一些剩余样布和裁剪边角料改造成了小手腕包和帽子。

Permission To Be Human®的Upcycle创作

渔夫帽与小手腕包

与其说环保，我更喜欢可持续这个词，我觉得生活中的方方面面都是需要可持续发展的，我们要长远的规划一个可持续的生活方式，而不是只看眼下的利益或好处。

站在消费者的角度，一个产品首先要美感、实用度、舒适度都过关，然后再说它可持续的属性。如果只是材料环保，但设计不精巧、穿上不好看、面料也不够舒适，我觉得这是反人性的，这不是一个好产品该有的样子。我觉得现在市场上的一些产品可能在这些基本点里差了一个，消费者的反应就不会那么好。我想把产品一步一步的做到像刚才说的好看好穿又好用，用的材料或制作过程也能更加符合可持续的理念。环保以及可持续是个非常大的命题，但首先还是要在最基本的点上让消费者先有兴趣，消费者们才会想去更深入的了解和尝试。如果让消费者单纯因为材料是可降解、可回收的就去消费，我觉得这有些强人所难。

产品细节

42½  您之前也在优衣库做过设计师，那您觉得自己创立品牌做设计和在大型公司里当设计师有哪些不同的地方？

之所以选择去优衣库工作是因为我非常认同优衣库的“made for all”理念，它面向的是普罗大众，而且已经在全球范围内有了很可观的影响力，真正的在影响现代人的穿衣和消费习惯。我也一直都希望我的设计是各行各业的人都能理解的，我希望它的传播面能更广。

在优衣库这样的大公司日常工作是非常细小琐碎的，比方我在负责摇粒绒系列的时候，有一项主要的工作内容是校对全球三个不同工厂的颜色和工艺，为了最大程度上保持出品的一致，并没有太多发挥创意的空间在里面。

当然大公司在资源，条件和福利方面还是非常有优势的。比方说可以和同样有实力的面料商去研发像HEATTECH、AIRism等等很有特色以及竞争力的产品。无论是优衣库与知名设计师出的联名合作系列，还是和资深广告人造型师的深度合作，以及已经出了6期的LifeWear杂志在品牌文化层面上的传播，也是经过了很长时间的积累与沉淀才在近几年内一步步实现的。

独立设计师在这些方面的差距就不言而喻了，从零开始会遇到很多很多的难题，不过对我来说在摸爬滚打中的成长比稳定的工作更能获得价值感。

选择从优衣库离职的主要原因一是从美国到日本的文化冲击太大，且深植在文化里的东西很难改变，二是有很多想法和能力在大公司里很难施展，我当时是以毕业生的身份入职，并不是像Lemaire或者Jil Sander这种知名设计师去做联名，在创意自由度上当然也完全是两种概念。作为刚刚毕业有些实习经验的人，能做的东西非常有限，在大公司里更像是一颗螺丝钉。不过这一段经历也成为了我创业后经常拿来给自己打气的理由，如果相信自己的理念，想要创意自由，就不遗余力的把自己的品牌做下去，优衣库也是从很小的一家零售店一步步走到今天的。

42½  您觉得现在做独立品牌会有哪些机遇和挑战？

现在大众对于新品牌的接受度还是很高的。重点是我们要找到一种好的发声方式和沟通的途径。越来越多的消费者开始不一味的迷信大牌了，也有很多追求和发掘新的好的品牌的人。其次，现在上海或者说国内的创业氛围都很棒，优秀的新品牌也越来越多，该怎样找准自己的定位，找准切入点，从人群中脱颖而出是个很重要的课题。总的来说，市场大、从业者多这两点既是机遇又是挑战。

42½  从女性设计师的视角来说，在设计时会更多的考虑什么因素或是会更关注哪些点呢？

首先对我来说我们每一个人都是独一无二的个体，不应该被简单的性别或其他标签来区别开，我们的视角反映的也是我们每一个人独一无二的经历。 现在更年轻的一代已经在讨论性别的流动性，对于性别的定义也早已不是男性女性这样单一了。作为一名设计师我考虑和关注的也是具体的场景和具体的使用者，像每一个善于观察、心思细腻、且有共情力的设计师一样。

42½  作为一位sneakerhead，您可以和大家分享一下最喜欢的鞋和最近日常穿的最多的鞋分别是什么吗？

因为小时候就会跟外公一起看NBA的比赛，那是公牛队的全盛时期，乔丹、罗德曼的那个年代，最爱看的动画也是乔丹和兔八哥出演的空中大灌篮，甚至连我小学的钢琴上面贴的都是公牛队的贴纸，到了初中我房间里都是艾弗森的海报，高中到美国之后Air Jordan 1买的是最多的。我青少年时期是个不折不扣的街头风格的姑娘，当时还没有太多女生穿Air Jordan，会觉得自己很特别。买球鞋也很方便，不像现在要抢而且二级市场把价格炒到很高。我最喜欢的是Air Jordan 1 DMP Pack，这个套装里面有两双Air Jordan 1，分别是公牛队和凯尔特人队配色，那两双鞋我现在时不时还会把它们穿出来情怀一下。

Air Jordan 1 DMP Pack 凯尔特人队配色

现在买鞋都是以功能性为主，比如下雨天我会穿防水的On Cloud Waterproof，如果进行跑跳类的训练我就会穿Nike的跑鞋，打网球穿包裹性好的网球鞋，以此类推。日常都是看那天去干什么事情就穿适合的鞋。最近一次买的鞋是Nike的Move To Zero系列环保回收材质的低帮Dunk，以及一双为品牌下一次拍摄定制的Air Force 1。

On Cloud Waterproof & Nike Air Zoom Vapor X

Nike Dunk Low Next Nature & Nike Air Force 1

42½  非常感谢苏也姐能够接受我们的采访，也祝您的品牌越做越好！

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关键词： 凯尔特人队 时装设计师